Tribus del lago Eyasi: cómo visitar a los hadza con respeto

El lago Eyasi está en el fondo del valle del Rift, al sur de los grandes parques del norte de Tanzania, y cambia de tamaño con las estaciones: después de las lluvias es una lámina de agua poco profunda con flamencos, y en plena época seca casi desaparece. En sus orillas viven dos pueblos con vidas muy distintas. Los hadza siguen cazando con arco y flechas, y los datoga son pastores y herreros que forjan las puntas de flecha que usan sus vecinos.

Llegamos en nuestro viaje de novios. De aquella visita nos quedó el madrugón para salir de caza con los hadza, que volvieron con una sola ardilla, y que Rachele tuviera mejor puntería con el arco que Gábor. También nos trajimos dudas que entonces no nos planteamos: cuánto dinero llega a los hadza y qué fotos se pueden hacer. Las hemos investigado ahora, junto con la visita a una aldea masái, que es la otra que suelen ofrecer los safaris del norte.

🏞️ El lago Eyasi: dónde está y cómo es

Eyasi es un lago salino y muy poco profundo, que rara vez pasa de un metro, a unos 1.030 m de altitud. Queda al sur del Serengeti y al suroeste del cráter del Ngorongoro, y no tiene salida: el agua que le llega con las lluvias solo se va por evaporación.

No es un parque nacional, aunque a veces lo verás escrito así. No hay entrada de TANAPA ni del área del Ngorongoro: lo que se paga son tasas del distrito y de las comunidades.

Llegamos a finales de mayo, cuando acababan las lluvias largas. La orilla tenía algo de agua y mucho barro, tan resbaladizo que no pudimos acercarnos, y los flamencos se quedaron en puntos lejanos sobre el lago.

Para la puesta de sol subimos a una colina cerca de la orilla. Allí se nos juntaron varios niños de la zona, que querían jugar y, sobre todo, verse en la pantalla de la cámara.

🏹 Quiénes son los hadza

Los hadza, o hadzabe, son alrededor de 1.300 personas, según Survival International, y solo entre 300 y 400 viven todavía únicamente de la caza y la recolección; el resto pasa parte del año en poblados y combina lo que caza y recolecta con comida comprada. Los hombres cazan con arco y flechas envenenadas, y las mujeres recolectan bayas y tubérculos. No tienen ganado ni cultivan, y sus campamentos se mueven.

A los hadza se les suele presentar como «el pueblo más antiguo del mundo», y la frase no aguanta: ningún pueblo actual es más antiguo que otro. Lo que sí indican la arqueología y la genética es que en esta zona hay cazadores-recolectores desde hace decenas de miles de años. En 2017, un estudio de genomas antiguos del Instituto Max Planck planteó que los hadza podrían ser descendientes directos del grupo que salió de África y dio origen a europeos y asiáticos. Los propios autores lo presentan como hipótesis.

Tampoco llegaron del sur de África, como se lee a menudo. Su lengua tiene chasquidos, igual que las de los pueblos del Kalahari, y no se ha demostrado parentesco entre ellas. Y no son bosquimanos, aunque así aparezcan en muchas guías antiguas.

Su problema más serio es la tierra. Survival International calcula que han perdido el 90 % de su territorio en cincuenta años: los cultivos han arrasado las bayas, se talan árboles para hacer carbón y la caza mayor casi ha desaparecido. En 2006 una empresa de safaris de los Emiratos consiguió derechos de caza sobre una zona que los habría expulsado, y en 2007 los devolvió tras una campaña internacional. En octubre de 2011, una comunidad de 700 hadza recibió títulos sobre más de 20.000 hectáreas, la primera vez que el Gobierno tanzano reconocía la tierra de una minoría. Otras comunidades hadza siguen sin ellos.

⚒️ Los datoga, herreros y pastores

La tarde anterior a la caza la pasamos en un poblado datoga. Los herreros trabajaban en sus fraguas, a ras de suelo, fundiendo metal para hacer puntas de flecha, anillos, pulseras y utensilios. Las puntas las intercambian con los hadza.

Entramos también en una de sus casas, de palos, barro y estiércol, donde las mujeres molían maíz con piedras. Unos cuantos niños nos acompañaron durante toda la visita.

Los datoga (o datooga; los barabaig son uno de sus grupos) son pastores de origen nilótico, como los masái, con ganado y algo de cultivo. No hay cifra oficial, porque el censo de Tanzania no pregunta por la etnia; una estimación reciente habla de unos 88.000.

La relación con los hadza tiene sus tensiones. Los datoga migraron hacia el sur en el siglo XIX, empujados por la presión masái, y hoy su ganado y los desbroces para pastos acaban con las bayas, los tubérculos y la miel de los que viven los hadza. Las dos visitas se venden juntas, y conviene saber que un pueblo presiona sobre la tierra del otro.

🌅 Una mañana de caza con los hadza

Esa noche dormimos en nuestra tienda, en un camping junto al lago, y de madrugada nos encontramos con un grupo de hadza. Salimos con los hombres a cazar, entre arbustos y rocas, con sus arcos y sus flechas envenenadas.

Cazaron una ardilla, y nada más en toda la mañana. Encendieron fuego frotando palos, la asaron y se la comieron allí mismo. Los operadores que trabajan con ellos lo avisan: hay días en que la caza vuelve de vacío.

Sus refugios son chozas de ramas y hierba, a veces apoyadas en las rocas, que abandonan cuando el grupo cambia de campamento.

Después nos enseñaron a hacer fuego con los palos y a tirar con el arco, que es donde Rachele le ganó a Gábor.

Para terminar, bailaron uno de sus bailes tradicionales.

La caza al amanecer es lo que más se vende en Eyasi, y una mañana casi vacía como la nuestra es mejor señal que una presa garantizada.

💵 Cuánto cuesta visitar a los hadza y quién cobra

No hay una tarifa oficial publicada, ni del distrito ni de las aldeas, y lo que piden los operadores cambia mucho de uno a otro. La factura suele juntar varias cosas:

• Tasa del distrito, si el operador la cobra aparte.
• Tasa de la comunidad que visitas.
• Guía y operador, con el transporte.
• Datoga, que suele ir como un extra.

Pide que te lo desglosen por escrito antes de cerrar el safari, con cada parte por separado. Así sabes al menos cuánto es la tasa comunitaria, porque nadie publica qué parte del total llega a los hadza.

Nuestra visita iba dentro del safari con una agencia local, y no sabemos cuánto recibió el grupo que nos llevó de caza. Lo que cuesta el resto del viaje, con parques, campings y propinas, lo contamos en cuánto cuesta un safari en Tanzania.

🧭 Cómo visitar a los hadza con respeto

Antes que el precio, mira quién te lleva. Un guía que hable su lengua y lleve años con el mismo grupo, con permiso de los mayores, sabe a qué hora llegar y hasta dónde se puede preguntar. Lo que haríamos hoy:

• Pregunta por el reparto antes de pagar: quién recibe la tasa comunitaria y desde cuándo trabaja el operador con ese grupo.
• Ni dinero ni regalos en mano. Lo que quieras aportar, a través del operador, que es quien lo entrega al grupo.
• Fotos, con permiso, y si alguien dice que no, la cámara se guarda. Tampoco se para una tarea para encuadrar.
• Niños, sin caras en redes. Por eso aquí no salen los que nos acompañaron, ni entre los datoga ni en la colina.
• No pidas dormir en su campamento ni que repitan la caza o el baile para tu foto.

Nosotros descartaríamos al operador que prometa caza segura o que no sepa decir cuánto se queda la comunidad. Exteriores avisa además de estafas con empresas de safari sin registro legal en el país, y eso incluye estas excursiones.

Nadie te obliga a entrar en un campamento hadza. Si ningún operador te da confianza, puedes dormir en el lago, subir a ver la puesta de sol y seguir hacia el Serengeti a la mañana siguiente.

🐄 Hadza, datoga o tribu masái: qué visita elegir

La visita cultural más vendida del norte de Tanzania es la de una aldea masái. Los masái son pastores, como los datoga, y cerca de los parques del circuito hay poblados preparados para recibir grupos, con una danza de bienvenida, la explicación de cómo viven y un mercadillo de artesanía al final.

Nosotros entramos en una el mismo día que recorrimos el lago Manyara. Se notaba que era una actividad pensada para turistas: nos recibieron bailando, nos contaron su día a día y después insistieron mucho en que compráramos artesanía, y salimos de allí con un ambiente algo incómodo.

Tampoco aquí hay tarifa fija. Pregunta el precio de la entrada antes de bajar del coche y cuenta con que la artesanía y los donativos van aparte.

Cerca del Ngorongoro hay además un conflicto del que en la visita no se habla. El Gobierno lleva años trasladando a familias masái fuera del área de conservación; lo presenta como voluntario, y Human Rights Watch y expertos de la ONU lo han criticado por falta de consentimiento. En julio de 2026, el Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO pidió a Tanzania que no abandone el modelo de uso múltiple de la tierra, que entregue los informes de las comisiones creadas para el caso y que cualquier reasentamiento voluntario cuente con el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades.

Si dudas entre ellas, la de los hadza es la más exigente. Hay que madrugar, se camina toda la mañana por el monte y puedes volver sin caza; además son muy pocos, y solo tiene sentido con un guía que conozca al grupo. La de los datoga es más corta y suele ir junto a la de los hadza. Los masái llevan más tiempo recibiendo viajeros, y su aldea se ve en una o dos horas cerca de los parques, sin desvíos y con el mercadillo al final.

De las dos que hicimos, nos quedamos con Eyasi: aquella mañana con una sola ardilla nos contó más de la región que la aldea de carretera, donde todo acabó en el puesto de artesanía. La masái tiene sentido si vas justo de días y necesitas algo que quepa entre dos parques.

🚙 Cómo llegar al lago Eyasi y cuándo ir

La base es Karatu, el pueblo que hay entre el lago Manyara y el Ngorongoro. Desde allí quedan de una a dos horas y media de pista hasta el lago. Desde Arusha son unas cuatro o cinco horas. El último tramo es de tierra, con mucho polvo y baches que se complican con lluvia: hace falta un 4×4.

Ir y volver en el día desde Arusha se puede, aunque la caza empieza al amanecer y el trayecto es largo; es más cómodo dormir junto al lago la víspera. Nosotros lo metimos entre Tarangire y el Serengeti: para seguir hacia el norte se vuelve hacia Karatu y se cruza el área del Ngorongoro, sin bajar al cráter.

Para seguir la ruta en el mapa del móvil de un parque a otro, lleva una eSIM de Holafly activada desde que aterrizas.

Sobre la época, toma esto como orientación, porque cada año llueve distinto:

• De junio a octubre, en la seca, las pistas están mejor, aunque el lago puede quedarse casi sin agua.
• De diciembre a junio hay más agua y es más fácil ver aves acuáticas.
• De marzo a mayo caen las lluvias largas y el barro complica las pistas.

⛺ Dónde dormir en el lago Eyasi

Nosotros dormimos en tienda de campaña, en un camping junto al lago que organizó la agencia del safari.

Hoy, cerca de la orilla hay campings sencillos, con aseos muy básicos, algún campamento de tiendas en la misma orilla y un par de lodges con más comodidades, además de casas de huéspedes en Mang’ola, el pueblo del lago. Si prefieres más oferta, Karatu tiene muchos alojamientos y sirve también de base para el Ngorongoro, a costa de un madrugón mayor el día de la caza.

🎒 Qué llevar a la caza

Se camina por el monte entre arbustos, así que vístete para eso:

• Zapato cerrado, pantalón largo y una camisa ligera de manga larga.
• Gorra y protector solar: en cuanto sale el sol, aprieta.
• Agua y una mochila pequeña, con las manos libres.

🛡️ Seguro de viaje para el norte de Tanzania

La caza es una caminata entre arbustos y rocas, y el lago queda lejos de cualquier ciudad: mira bien qué cubre la póliza. Nosotros viajamos con Heymondo, que tiene un 5 % de descuento para lectores del blog: elige una póliza que cubra la atención médica y la evacuación.

Además, Exteriores y el Gobierno británico informan de un seguro estatal obligatorio de 44 USD para entrar en la Tanzania continental, que se aplica desde el 1 de octubre de 2026 y cubre estancias de hasta 92 días. Es reciente, así que compruébalo antes de viajar.

❓ Preguntas frecuentes sobre el lago Eyasi

¿Hace falta visado para Tanzania? Sí: cuesta 50 USD, sirve para estancias de hasta 90 días y se pide por internet o a la llegada, según Exteriores, que exige también tres páginas en blanco en el pasaporte.

¿Qué diferencia horaria hay con España? Tanzania va a UTC+3: una hora más que en España en verano y dos en invierno.

➡️ Después del lago Eyasi

Del lago seguimos hacia el norte, a los dos días de safari en el Parque Nacional del Serengeti. La ruta completa por los parques del norte, y cómo organizarla, la tienes en qué ver en Tanzania.

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