George Town, la capital de la isla de Penang, se fundó como puerto británico en el estrecho de Malaca y lo sigue pareciendo: calles de casas-tienda de dos pisos, templos de clanes chinos, mezquitas y un templo hindú a pocos minutos a pie unos de otros. Desde 2008 es Patrimonio de la Humanidad junto con Melaka, y en el resto de Malasia tiene fama de ser el sitio donde mejor se come en la calle.
La primera vez que fuimos a Malasia, en pareja, pasamos aquí varios días y nos movíamos por planes más que por barrios: comer, ver edificios coloniales, entrar en templos, buscar murales. Aquí van por separado, con los precios y horarios de ahora, y al final la llegada y dónde dormir.
💡 Consejo útil
Para ir por George Town con alguien que te la explique, o dejar resueltas la llegada y las entradas de la isla:
🏛️ Tour privado por George Town
🍜 Tour gastronómico por George Town
🏙️ Entrada a Top Penang, el mirador de Komtar
🌳 Entrada a The Habitat, en Penang Hill
🚐 Traslado desde el aeropuerto de Penang
🗺️ Cómo organizar la visita a George Town
La zona protegida ocupa el extremo noreste de la isla, junto al mar, y casi todo lo que sale en este recorrido cabe en un paseo de media hora de punta a punta. Los planes se mezclan sin dar rodeos; nosotros los íbamos alternando sobre la marcha.
Fuera del centro quedan el templo de Kek Lok Si, en Air Itam, y la colina de Penang Hill, muy cerca. Si vas directo, las dos caben en medio día; con calma se alarga hasta la tarde, sobre todo si arriba entras también en The Habitat.
🍜 Comer en George Town: platos y puestos
En Penang se come en puestos callejeros y en hawker centres, recintos con decenas de puestos y mesas compartidas. Cuando fuimos, nos movimos con el mapa Penang Street Food, que marca los platos típicos y los puestos recomendados para cada uno. Comer así nos salía muy barato.
Estos fueron los platos que probamos entonces:
- Nasi Kandar: arroz con verduras y carne o pescado, con una mezcla de salsas al curry por encima. Es comida de origen indio musulmán.
- Penang Laksa: aquí no hay curry como en el nasi kandar. El caldo se hace con pescado y tira a agrio, y los fideos son gordos.
- Hokkien Mee: fideos en caldo, con gambas y cerdo.
- Wan Tan Mee, fideos finos con wantanes, y Mee Sotong, fideos con calamar.
- Pasembur, una ensalada con salsa de cacahuete, y Mee Rebus, fideos amarillos en una salsa espesa.
- De postre, nuestros favoritos: el Cendol (hielo picado con leche de coco, azúcar de palma y unos fideos verdes) y el Ice Kacang, una montaña de hielo con judías rojas, maíz y siropes de colores.
No sabemos qué queda de los puestos donde comimos cuando fuimos. Entre los que más se recomiendan ahora están Toh Soon Café, el puesto de cendol Penang Road Famous Teochew Cendul y el char koay teow de New Siam Road. Estos puestos cambian de dueño o cierran sin aviso: antes de cruzar la ciudad por uno, mira en el mapa que siga abierto.
El hawker centre de Gurney Drive, en el paseo marítimo al noroeste del centro, se va a trasladar a un recinto nuevo en Gurney Bay. La apertura está prevista para el primer trimestre de 2027, aunque en mayo de 2026 las obras iban por el 4 %, y la fecha puede moverse. Hasta que abra, los puestos siguen en el paseo.
Para ir sobre seguro la primera noche, hay un tour gastronómico por George Town de tres horas y media con diez degustaciones; la guía es en inglés.
🏛️ La George Town colonial: edificios y mansiones
Los edificios del poder británico rodean el Padang, la explanada verde frente al mar: el City Hall y el Town Hall, el salón de Dewan Sri Pinang y los State Assembly Buildings. Muy cerca quedan la torre del reloj de la reina Victoria y el Museo de Penang. Los vimos por fuera, en el mismo paseo.
Las dos mansiones chinas son otra historia. La Pinang Peranakan Mansion es una casa museo dedicada a los peranakan, los descendientes de comerciantes chinos que se casaron con mujeres malayas y mezclaron las dos culturas.
La Cheong Fatt Tze, la Mansión Azul, solo se visita con guía. La visita dura 45 minutos, va en inglés, admite como mucho 24 personas por grupo y cuesta 25 ringgit (12,50 los menores de 12). Hay dos o tres visitas al día, con la de las 11:00 y la de las 15:30 seguras, y la mansión recomienda comprar la entrada en su web con antelación: sin reserva no garantiza sitio.
Con todo, lo que más disfrutamos fue caminar entre Little India y Chinatown mirando los letreros. Sobre fachadas coloniales inglesas hay ideogramas chinos y palabras en malayo, y basta cruzar una calle para cambiar de barrio y de idioma.
Por estas calles circulan todavía los trishaws, bicitaxis con el asiento delante del conductor.
🛕 Templos, mezquitas y casas de clan
La mezquita Kapitan Keling, la mayor de George Town, marca el borde de Little India, y a una calle queda el templo hindú Sri Mahamariamman, con su torre cubierta de figuras. La otra mezquita del centro, la Masjid Melayu Lebuh Acheh, es más pequeña y está en la calle Acheh, a pocos minutos andando de Khoo Kongsi. Para la iglesia anglicana de St. George hay que subir hasta Farquhar Street.
Los templos chinos se reparten entre las casas de clan, o kongsi, y los de culto. El Goddess of Mercy Temple está dedicado a Kuan Yin, la diosa de la misericordia. El Seh Tek Cheah Kongsi fue el que más nos gustó de todos los que vimos.
En Khoo Kongsi, la casa de clan más conocida de la ciudad, nos quedamos en la puerta. Cobraban entrada, y lo atribuían a que allí se había rodado la película Ana y el rey. Según lo que se publica ahora, la entrada para extranjeros ronda los 15 ringgit. Las casas que rodean la plaza, Cannon Square, llevan tiempo en obras, y puede que parte del recinto esté cerrada.
Para entrar en templos y mezquitas, hombros y rodillas tapados, y descalzo donde lo pidan. En la mezquita las mujeres se cubren también el pelo.
Junto al puerto, sobre el agua, están los Clan Jetties: barrios de casas de madera sobre pilotes, cada uno de un clan, como el de los Chew o el de los Lim. Las guías los recomiendan a última hora, para ver el atardecer desde los muelles.
🎨 Arte callejero: murales y esculturas de hierro
Buena parte de los murales de George Town los pintó el lituano Ernest Zacharevic para el George Town Festival de 2012. Su gracia es que mezclan pintura y objetos reales: una bicicleta de verdad pegada a la pared, una silla o una moto sobre la que «se sientan» los niños pintados.
Con los años muchos han perdido color. En septiembre de 2024 se anunció que el propio Zacharevic ayudaría a restaurar sus tres murales más conocidos: Children on a Bicycle, en Armenian Street; Boy on Motorbike, en Ah Quee Street, y Boy on Chair, en Cannon Street. No sabemos si esa restauración ha terminado, y otros siguen más desvaídos que en las fotos que circulan.
Cuando fuimos no encontramos ningún mapa oficial de los murales. Fotografiamos uno que tenían en una tienda: poco preciso, pero con él dimos con casi todos. Antes de salir a buscarlos, pregunta en la oficina de turismo si tienen un plano actualizado.
Además de los murales, por el centro hay esculturas planas de hierro, como caricaturas de alambre fijadas a la pared. Cada una lleva un dibujo y una frase sobre algo que pasó en esa calle o sobre su nombre. Muchas están en las mismas calles que los murales, así que se van encontrando sin buscarlas.
⛩️ Kek Lok Si y Penang Hill, a las afueras
Kek Lok Si es el mayor conjunto de templos de Malasia: pabellones escalonados en la ladera de Air Itam, una pagoda y una estatua gigante de Kuan Yin en lo alto. Nosotros fuimos en autobús urbano desde el centro, sin ninguna complicación; hoy llegan a Air Itam los autobuses de Rapid Penang.
Cuando fuimos, entrar en el recinto era gratis, y abría más o menos de 8:30 a 17:30. La subida a la pagoda y el elevador inclinado que lleva a la estatua se pagan aparte: lleva algo de efectivo suelto.
Al lado está Penang Hill, la colina a la que se sube en funicular. El billete de ida y vuelta por la cola normal cuesta 40 ringgit a los adultos y 20 a los niños de 4 a 12 años; con la Fast Lane, que se salta la cola, son 80 y 40. Arriba, la pasarela entre los árboles de The Habitat se paga aparte. Desde el centro sube el autobús 204, aunque las líneas cambian: confirma el número en la parada.
El funicular para por mantenimiento programado dos veces al año, y The Habitat cierra tramos de vez en cuando para obras. Si cuadras la excursión con fechas fijas, mira antes la web del operador.
🧭 Cómo llegar a George Town
Desde Kuala Lumpur
El tren ETS sale de KL Sentral y llega a Butterworth, en tierra firme, en unas cuatro horas, algo más en algunos servicios. El precio cambia según la clase y la fecha, porque la compañía, KTMB, usa tarifas variables: compra en su web con unos días de margen.
Los autobuses tardan aproximadamente de cuatro a cinco horas. Salen de la terminal TBS, junto a la estación de Bandar Tasik Selatan, y llegan a Penang Sentral, en Butterworth, o a Sungai Nibong, ya en la isla.
Si antes pasas unos días en la capital, en la guía de qué ver en Kuala Lumpur tienes los barrios y cómo moverte por ella.
El ferry de Butterworth
De Butterworth a George Town se cruza en ferry: unos 3 km y alrededor de un cuarto de hora de travesía, por unos 2 ringgit (la mitad los niños). Durante el día sale a menudo y por la noche se espacia. La flota nueva lleva peatones, motos y bicis, no coches; los coches cruzan por los puentes.
Desde el aeropuerto de Penang
El aeropuerto queda al sur de la isla. Los autobuses 401 y 401E van hasta Komtar, en el centro, y tardan entre una hora y hora y media; en Grab se tarda más o menos la mitad. Si llegas tarde o con maletas, también hay traslados privados.
Desde Langkawi
El ferry directo entre George Town y Langkawi dejó de funcionar con la pandemia; alguna página antigua lo sigue anunciando, así que mira si ha vuelto antes de contar con él. Por tierra hay que subir hasta los puertos de Kuala Perlis o Kuala Kedah y cruzar desde allí. Lo más cómodo es el avión, un vuelo corto. Todo lo de los ferris a la isla está en nuestra guía de qué hacer en Langkawi.
Desde la costa este y las Perhentian
Los barcos a las islas Perhentian salen del muelle de Kuala Besut. Al reservar, mira si en tus fechas hay autobús directo desde George Town; si no lo hay, vuela a Kota Bharu y sigue en taxi, una hora más de carretera.
🚌 Cómo moverse por George Town
El centro se recorre andando, y con el calor de mediodía el CAT, un autobús que da vueltas por la zona patrimonial, viene muy bien. Pasa por el muelle de Weld Quay, Komtar, Little India, Khoo Kongsi, Fort Cornwallis y la explanada, y en principio es gratis; el horario y la frecuencia vienen en las paradas.
Para salir del centro están los autobuses de Rapid Penang, con billetes desde aproximadamente 1,40 ringgit: se paga con el importe exacto en efectivo, con la tarjeta Touch ‘n Go o con monedero electrónico, y hay abonos de varios días. Hacia la playa de Batu Ferringhi sale de Weld Quay la línea 101; confirma el número en la parada.
Grab, la aplicación de coches con conductor, funciona en toda la isla y evita regatear. Si coges un taxi en la calle, pide que pongan el taxímetro. Para usar Grab y los mapas desde que aterrizas va bien llevar una eSIM de Holafly activada antes de salir.
🛏️ Dónde dormir en George Town
Dentro de la zona patrimonial, el entorno de Chulia Street y Love Lane es el de los mochileros: hostales, casas-tienda reconvertidas y bares con música hasta tarde. Si tienes el sueño ligero, mira hacia Muntri Street, a pocas calles y más tranquila. La propia Mansión Azul funciona también como hotel boutique.
La otra base es Batu Ferringhi, la zona de playa de la costa norte, a una media hora en coche del centro, según el tráfico. Hay quien divide la estancia: dos o tres noches en George Town para patearla y otras tantas en la playa. Para Año Nuevo Chino y los festivos malasios, reserva con tiempo: aquí tienes alojamientos en George Town.
📅 Cuándo ir a Penang
Penang está en la costa oeste, y aquí el calor y la humedad duran todo el año. Tampoco hay una estación seca de varios meses seguidos. Según el servicio meteorológico de Malasia, en el noroeste de la península llueve menos en enero y febrero, y algo menos también en junio y julio; octubre y noviembre son los meses más lluviosos.
El monzón del noreste, de noviembre a marzo, descarga sobre todo en la costa este y cierra las islas de ese lado. En George Town no trae tiempo seco, pero la ciudad se visita igual, y en esos meses encaja en una ruta por Malasia, cuando las Perhentian no funcionan. Si puedes elegir, enero y febrero son los mejores.
🛡️ Seguro de viaje para Penang
El Ministerio de Exteriores avisa de que en Malasia hay brotes periódicos de dengue, y de que la sanidad privada, de alta calidad, es cara y pide garantía de pago antes de atenderte. Nosotros viajamos con Heymondo, con un 5 % de descuento para lectores del blog.
❓ Preguntas frecuentes sobre George Town y Penang
¿Cuántos días hacen falta en George Town? Con dos días completos da tiempo a los cuatro planes del centro, que se mezclan en las mismas calles, y hace falta medio más para Kek Lok Si y Penang Hill, que se alarga a uno entero si subes con calma y entras en The Habitat; con tres noches vas sin correr.
¿Merece la pena Penang si busco playa? Se viene por George Town y por la comida; para playa, en la misma ruta tienes Langkawi y, en la costa este, las Perhentian.
➡️ Después de George Town
De Penang seguimos hacia Langkawi, la isla que queda más al norte, ya casi en la frontera con Tailandia. La ruta completa por la península la tienes en la guía de qué ver en Malasia en 3 semanas.
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Impresionante !!! … pero no sólo esa estupenda y llamativa gastronomía sino el entornos, … las calles, los edificios …
Envidiaaaaa sana! 🙂
Saludos.
Hey Alfonso, de verdad Gerge Town es una ciudad llena de encanto!!!! Un saludo a ti!!