Castillos de Jordania: guía para recorrer sus fortalezas

En Jordania hay castillos que se llevan cuatro siglos entre sí. Los más antiguos los levantaron los califas omeyas hace unos 1.300 años al este de Ammán, en una llanura de piedra negra que sigue hasta Irak y Arabia Saudí. Los otros vigilan desde lo alto los valles que bajan al Mar Muerto, y por ellos se pelearon los cruzados y los ejércitos de Saladino en el siglo XII.

Casi todo el mundo viaja a Jordania por Petra y el Mar Muerto, y estos castillos de Jordania se quedan fuera de muchas rutas. Nosotros recorrimos los dos grupos en nuestro viaje por el país. Los del desierto se ven en una excursión de un día desde Ammán o Madaba; los cruzados van saliendo por la King’s Highway, la carretera antigua que baja hacia el sur. Aquí van los siete que más nos gustaron, con un mapa de cada grupo.

💡 Consejo útil

Sin coche, los castillos del desierto son difíciles de juntar en un día: no hay autobús que pase por todos. Esto es lo que miraríamos antes de ir:

🏜️ Excursión a los castillos del desierto y el Mar Muerto desde Ammán

🏰 Excursión a Gerasa, el castillo de Ajlun y el Mar Muerto

🗺️ Circuito de 8 días por Jordania desde Ammán

✈️ Traslado desde el aeropuerto de Ammán

🏨 Hoteles en Ammán para salir hacia los castillos

⚠️ No visites los Castillos de Jordania sin un seguro de viaje 🛡️

En muchos castillos de Jordania se sube por escaleras de piedra gastada y sin barandilla, y en Karak hay pasillos subterráneos en los que se camina medio a oscuras. Los del desierto, además, están en plena carretera y lejos de cualquier ciudad.

La sanidad privada jordana funciona bien, aunque es cara para quien no lleva seguro, y es normal que pidan la tarjeta antes de atenderte. Nosotros viajamos siempre con Heymondo: tiene asistencia en español las 24 horas y las incidencias se abren desde la app del móvil, que en carreteras del desierto con poca cobertura nos dio tranquilidad.

Si vas a recorrer Ajloun, Karak o Shobak, puedes contratar tu seguro con Heymondo desde este enlace. Por ser lector de Surfing the Planet tienes un 5 % de descuento, y hay coberturas pensadas para viajar en familia.

🏜️ Los Castillos del Desierto en Jordania

Llamarlos castillos es generoso. En el desierto oriental de Jordania quedan más de veinte edificios de los primeros siglos del islam, y pocos se hicieron para la guerra: muchos eran residencias de recreo con sus baños. Los construyeron los omeyas, la dinastía que gobernaba desde Damasco en los siglos VII y VIII, y algunos aprovecharon fuertes romanos que ya estaban allí. De muchos apenas quedan los cimientos y alguna pared. Los que te contamos abajo se conservan lo bastante para entrar y subir a los pisos altos.

Salen de Ammán hacia el este por la carretera de Azraq. Nosotros los vimos en coche, que es lo más cómodo. La otra forma es la excursión a los castillos del desierto y el Mar Muerto: dura entre 8 y 9 horas y media, te recogen en el hotel de Ammán, el guía habla español y solo entra en dos, Kharana y Amra, antes de bajar a bañarte al Mar Muerto. Las entradas y la comida se pagan aparte, y se puede cancelar gratis hasta 48 horas antes.

Ojo con los nombres: cada castillo aparece escrito de varias maneras en los carteles y en el GPS.

🏰 Qasr Kharana

Viniendo desde Ammán, es el primero que aparece a la derecha de la carretera: un bloque de piedra casi cuadrado, con torres redondas en las esquinas y saeteras en las paredes. Parece un fuerte, aunque las torres son macizas y demasiado bajas para defender nada, y las saeteras no sirven para disparar. Nadie sabe seguro para qué se hizo. Hay quien lo tiene por un caravasar, una posada de caravanas, aunque no queda junto a ninguna ruta comercial importante; otros creen que servía para que los omeyas se reunieran con las tribus beduinas.

En una sala del piso de arriba hay una inscripción pintada con fecha del año 710, así que para entonces al menos esa parte ya estaba construida. Cuando fuimos estábamos prácticamente solos. Se puede subir a la segunda planta, con techos abovedados y pintadas antiguas en las paredes, y asomarse a las ventanas para ver el desierto sin una sola casa alrededor.

En mapas y carteles lo encontrarás como Qasr al Harrana, Qasr Al-Kharaneh, Qasr al-Jarana, Qasr al Kharanah, Kharanah, Kharaneh o Hraneh.

🏰 Qasr Amra

Por fuera, tres naves de piedra con bóvedas y una cúpula pequeña. Si no supieras lo que hay dentro, pasarías de largo. Era un pabellón de recreo con baños que se levantó a principios del siglo VIII; durante años se ha atribuido al califa al-Walid I, aunque una inscripción que salió a la luz al restaurar las pinturas apunta a su sobrino al-Walid II. A unos 15 kilómetros de Kharana, junto a la misma carretera.

Dentro, las paredes y los techos están pintados casi enteros. Hay escenas de caza de gacelas y asnos salvajes, músicos, bailarinas, mujeres desnudas en el baño y, en la cúpula del caldarium, el cielo con las constelaciones y los signos del zodiaco, de las representaciones más antiguas de la bóveda celeste pintadas sobre una cúpula. Pinturas así son rarísimas en un edificio islámico de principios del siglo VIII, y fueron las que llevaron a la UNESCO a declarar Qasr Amra Patrimonio Mundial en 1985. Lleva linterna o la del móvil: la luz entra por pocas ventanas.

Otros nombres: Qusair Amra, Quseir Amra, Qasr Amrah, Qasayr Amra, Qusayr Amra.

🏰 Qasr Azraq

Se cuenta que Lawrence de Arabia tuvo aquí su base en el invierno de 1917 a 1918, durante la Rebelión Árabe contra los otomanos, y la tradición le asigna la habitación que queda encima de la puerta de entrada. La puerta es una losa enorme de basalto que todavía gira sobre sus goznes de piedra.

Este sí se levantó para defenderse: muros de basalto negro de unos 80 metros por lado alrededor de un patio grande. Está en el pueblo de Azraq, junto al oasis, y por el agua los romanos ya tenían aquí un fuerte. Lo que se ve hoy es sobre todo obra de los ayubíes, la dinastía de Saladino: una inscripción de la puerta sur está fechada en 1237. Buena parte de lo que recorres está reconstruido. En el patio queda una pequeña mezquita.

Lo verás escrito también como Qasr Al-Azraq.

🏰 Qasr Al-Hallabat

La excursión desde Ammán no llega hasta aquí, así que hace falta coche. Está a unos 30 kilómetros al este de Zarqa, y lo normal es verlo al final, volviendo de Azraq a Ammán por la carretera de Zarqa en vez de por la de la ida. Empezó siendo un fuerte romano de la frontera de Arabia, entre los siglos II y III. En el siglo VIII el califa omeya Hisham mandó derribar buena parte de lo romano y lo convirtió en un palacio con mezquita, baños y huertos regados con un sistema de cisternas.

Está en lo alto de un cerro y tiene una cosa que no verás en los otros: muros donde se alternan bloques de basalto negro, aprovechados de la obra romana, con caliza clara. En el suelo del palacio han aparecido mosaicos, y entre las piedras hay inscripciones en griego. A unos dos kilómetros quedan los baños de Hammam as-Sarah, de la misma época.

🗺️ Mapa de los Castillos del Desierto

⚔️ Los Castillos Cruzados en Jordania

En el siglo XII los cruzados del reino de Jerusalén se extendieron al otro lado del Jordán y levantaron una cadena de castillos en lo alto de los cerros. Desde ahí controlaban el camino de las caravanas entre Damasco, Egipto y La Meca. Saladino se los fue quitando uno a uno después de vencerlos en Hattin, en 1187.

Tres siguen en pie y se visitan. Dos son cruzados de origen, Karak y Shobak. El tercero, Ajloun, es de la misma guerra, pero del otro bando: una fortaleza musulmana que se hizo para frenarlos. Los tres entran en el Jordan Pass, igual que Kharana, Amra, Azraq y Hallabat. Sin el pase, un extranjero paga 3 dinares en Ajloun, 2 en Karak y 1 en Shobak. Ajloun, Karak y los castillos del desierto abren a las 8:00 y cierran a las 16:00 en invierno, a las 17:30 en abril y mayo y a las 18:30 en verano.

🏰 Castillo de Ajloun

Se ve desde lejos, en la cima de un monte cubierto de pinos y olivos, al norte del país y a unos 20 kilómetros de Jerash. Lo mandó construir hacia 1184 Izz al-Din Usama, uno de los generales de Saladino, para vigilar las minas de hierro de la zona y cortar el paso a los cruzados que bajaban desde el castillo de Belvoir, al otro lado del valle del Jordán. Las obras siguieron hasta 1188.
Después vinieron los mongoles, que lo saquearon en 1260, y los mamelucos, que lo repararon y lo ampliaron. En 1837 y en 1927 dos terremotos volvieron a dejarlo en ruinas. La entrada incluye un museo pequeño con mosaicos bizantinos traídos de iglesias de los alrededores. Desde la torre más alta, en días claros, se distingue el valle del Jordán. Casi todo el mundo lo junta con Jerash en el mismo día, y si vas sin coche la excursión a Jerash, el castillo de Ajloun y el Mar Muerto lo resuelve: son unas 9 horas, guía en español y entradas incluidas.

Aparece también como Qala’at Ajloun, Ajlun o, con su nombre antiguo, Qala’at ar-Rabad.

🏰 Castillo de Karak

Las obras empezaron en 1142, sobre un espolón de roca que domina la ciudad de Karak y el camino de las caravanas. Es de los castillos cruzados más grandes de Oriente Medio. Su señor más famoso, Reinaldo de Châtillon, lo usaba para asaltar caravanas musulmanas en plena tregua, y fueron esos ataques los que acabaron de empujar a Saladino a la guerra.
Saladino lo intentó en 1183, cuando dentro se celebraba una boda, y otra vez en 1184. Las dos veces tuvo que retirarse. Lo consiguió en 1188, después de meses de asedio, cuando a la guarnición ya no le quedaba nada. Hoy buena parte está en ruinas, pero en la zona alta se conservan salas abovedadas y largos pasillos subterráneos, y conviene llevar linterna para recorrerlos. Desde las murallas se ve el valle que baja hacia el Mar Muerto.

Otros nombres: Qal’at al-Karak, Kerak.

🏰 Castillo de Shobak

Si bajas por la King’s Highway hacia Petra, el desvío a Shobak sale poco antes de llegar. Fue el primero de todos. Lo hizo construir en 1115 Balduino I, rey de Jerusalén, y los cruzados lo llamaron Montreal, el monte real. Tras la derrota cruzada de Hattin, en julio de 1187, aguantó casi dos años más cercado y se rindió en la primavera de 1189.
Los mamelucos lo reconstruyeron más tarde, y casi todo lo que queda en pie es de esa época. Se entra a torres, estancias y restos de dos iglesias. Lo más curioso está bajo tierra. Según Visit Jordan, un pasadizo de unos 375 escalones tallados en la roca bajaba hasta un manantial al pie del monte, y así la guarnición tenía agua durante los asedios sin salir de las murallas.

En los carteles de la carretera pone Shawbak o Shoubak.

🗺️ Mapa de Castillos Cruzados

Casi ninguno obliga a dar un rodeo: Kharana, Amra y Azraq están en la misma carretera, y Karak y Shobak caen de paso cuando bajas hacia Petra. Nosotros hicimos los del desierto en un día y los cruzados de camino al sur, como verás en el itinerario de Jordania en 14 días.

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Sobre el autor

Gábor Kovács

Químico y traductor en una vida pasada, blogger de viajes desde 2012 y uno de los creadores de Surfing the Planet. Nació en Hungría, pero hace más de veinte años que Cataluña le adoptó como uno de los suyos.

Ha tenido la suerte de poner un pie en más de 40 países repartidos por todos los continentes (menos la Antártida, pero todo llegará). Viaja con su compañera Rachele y su hijo Diego, que nació en 2019 y ya ha hecho más kilómetros que muchos adultos.

Le encantan las montañas, perderse por senderos que no salen en los mapas y buscar esas playas escondidas que no aparecen en Instagram. En el blog compartimos todo eso con quienes, como nosotros, prefieren viajar con los ojos bien abiertos y la mochila medio llena.