Cosa fare a El Chaltén: guida ai sentieri di un giorno

El Chaltén è un piccolo paese della Patagonia argentina, costruito ai piedi del Fitz Roy e del Cerro Torre. I sentieri del Parco Nazionale Los Glaciares partono dalle ultime case, così alla Laguna de los Tres, quella proprio sotto il Fitz Roy, ci si arriva a piedi partendo dall’alloggio, e la sera si torna a dormire nel proprio letto.

Si va da una passeggiata di dieci minuti verso una cascata di 20 metri fino alla salita alla Laguna de los Tres, che nell’ultimo tratto supera 430 metri di dislivello in appena 3 chilometri. Noi abbiamo fatto tre escursioni in giornata. Alla Laguna Torre siamo saliti con il cielo coperto, e il Cerro Torre si è fatto vedere solo al ritorno, quando si è aperto; alla Laguna de los Tres, con il sole, la salita finale era così ripida che abbiamo faticato parecchio, e abbiamo pranzato lassù, ai piedi del Fitz Roy.

💡 Consiglio utile

Se preferisci partire con qualche uscita già prenotata, queste sono le escursioni per conoscere El Chaltén e il Fitz Roy.

🦅 El Chaltén, Mirador de los Cóndores e Chorrillo del Salto da El Calafate

🏔️ Escursione a El Chaltén da El Calafate

🚤 Escursione al Lago del Desierto in autonomia

⛺ Trekking di 2 giorni sul monte Fitz Roy

🥾 Trekking alla Laguna de los Tres con guida

🏘️ El Chaltén, un paese fatto per camminare

Tutti i sentieri della zona nord del parco partono dal paese. Sulla mappa ufficiale, quelli del Fitz Roy e del Torre cominciano all’estremità nord, e quello del Mirador de los Cóndores all’ingresso, accanto al Centro Visitatori.

Abbiamo dormito da Pablo, l’unico host di Couchsurfing che allora c’era in paese. Lavorava in un ostello e ci ha sistemati in un bar chiuso lì dietro: usavamo la cucina del bar e i bagni dell’ostello. Non avevamo mai dormito in un bar.

Fare la spesa era un altro discorso. C’erano un supermercato e qualche chiosco con poca scelta, frutta e verdura erano quasi un lusso e i ristoranti ci sono sembrati cari. Ci ricordiamo anche i bidoni della spazzatura: di ferro, a forma di omini che portano uno zaino o spingono un carrello.

Quando ci siamo stati noi, il telefono non prendeva. Claro ha cominciato a dare il 3G e il 4G in paese alla fine del 2022, ma il segnale resta debole e sui sentieri non ce n’è affatto. Scaricati prima la mappa e le previsioni del tempo.

🎟️ Ingresso al Parco Nazionale Los Glaciares e regole dei sentieri

Da ottobre 2024 i sentieri di El Chaltén sono a pagamento. Il biglietto si compra sul sito di Parques Nacionales e si mostra sul telefono ai punti di controllo: ce n’è uno all’arrivo in paese (Portal Los Cóndores), uno all’accesso al Fitz Roy e uno al Río Eléctrico. Porta con te anche il passaporto, perché possono chiedertelo.

Le tariffe per gli stranieri da giugno 2026, più o meno:

• Pass giornaliero: 50.000 pesos. Il secondo giorno costa la metà se torni entro 72 ore dal primo ingresso.
• Flexipass di 3 giorni: 100.000 pesos, e quello di 7 giorni 175.500.
• Bambini fino a 6 anni: non pagano.

Le norme sono nell’opuscolo ufficiale e vanno rispettate: niente fuochi, niente cani, niente droni e niente bici sui sentieri. Si campeggia solo nei campeggi segnalati e i rifiuti si riportano in paese, compresa la yerba del mate. Per i sentieri normali non serve registrarsi; la registrazione è obbligatoria per arrampicare o per camminare in zone remote, come la Laguna Toro. Se vuoi arrampicare, controlla prima che la tua polizza copra l’arrampicata; noi viaggiamo con Heymondo.

Per informazioni sullo stato dei sentieri c’è il Centro de Visitantes Ceferino Fonzo, all’ingresso del paese. L’opuscolo del parco lo dice chiaro: in montagna il tempo non è quello del paese, e bisogna calcolare la camminata in modo da non rientrare col buio.

🥾 Laguna de los Tres e il Fitz Roy

La laguna si trova ai piedi della parete del Fitz Roy (3.405 metri) ed è il punto da cui lo si vede più da vicino. Il sentiero parte dal fondo del paese e, secondo l’opuscolo del parco, sono 10 km e circa 5 ore all’andata, con 750 metri di dislivello.

Più di metà del dislivello è concentrata alla fine. Fino al campo Poincenot il sentiero sale piano tra boschi e punti panoramici, e passato il río Blanco comincia una salita di circa 3 km e 430 metri che il parco segnala come «molto ripida», con un invito alla prudenza in caso di pioggia o vento.

Noi l’abbiamo lasciata per l’ultimo giorno, e c’era il sole. Le prime tre ore sono state tranquille, la salita finale invece ci è sembrata durissima. In cima la temperatura era piacevole e ci siamo fermati a pranzare davanti alla laguna.

Se la salita finale non ti attira, lungo il sentiero ci sono soste con vista:

• Mirador Fitz Roy: 4 km e un’ora e mezza dal paese. Con il bel tempo si vede tutta la catena.
• Laguna Capri: 4 km e 1 h 45 min, con un campeggio nel bosco accanto alla laguna.
• Mirador Piedras Blancas: una deviazione da Poincenot verso il ghiacciaio omonimo. Ci si arriva anche dal Río Eléctrico, a nord del paese, in circa 2 ore.

Se preferisci andarci in compagnia, il trekking alla Laguna Capri parte con la guida dal paese. La versione completa con guida comincia al Puente del Río Eléctrico, sale per Piedras Blancas e Poincenot, e per il tratto finale ti prestano bastoncini e ramponi.

Per vedere il Fitz Roy all’alba bisogna dormire lassù: il trekking di due giorni del box iniziale passa la notte in una tenda già montata in un campo vicino alla laguna e sale prima dell’alba.

🌫️ Laguna Torre e il Cerro Torre

Il Cerro Torre (3.102 metri) è l’altra grande montagna del parco, una guglia che spunta sopra la sua valle. Alla Laguna Torre sono 10 km e circa 3 h 30 min all’andata dal paese, con appena 250 metri di dislivello. Dei due sentieri principali è il più pianeggiante.

A noi è capitata una giornata coperta. Siamo arrivati alla laguna in circa tre ore e del Torre non si vedeva niente. Abbiamo proseguito un’altra ora fino a un punto panoramico sul Glaciar Grande, e quando siamo tornati sulla riva il cielo si è aperto.

È lì che è comparso il Cerro Torre. Se arrivi con le nuvole, aspetta un po’ prima di tornare indietro: da queste parti il cielo cambia nel giro di pochi minuti.

Dalla riva, 2 km più avanti, c’è il Mirador Maestri, il punto più alto della valle, segnato sulla mappa come tratto più impegnativo. Per fare il percorso con una guida, l’escursione alla Laguna Torre passa dal belvedere della Cascada Margarita e dal Mirador Torre, e si pranza in riva alla laguna.

💧 Chorrillo del Salto

È l’escursione breve di El Chaltén, e quella che abbiamo fatto il primo giorno. Il Chorrillo del Salto è una cascata di circa 20 metri in mezzo al bosco, 3 km a nord del paese e senza dislivello: una quarantina di minuti a piedi.

Noi ci siamo andati a piedi lungo la strada sterrata che porta al Lago del Desierto, mangiando la polvere sollevata dalle auto. Al ritorno abbiamo fatto l’autostop e ci hanno caricati dei ragazzi brasiliani, sul cassone del loro 4×4.

Oggi il parco segnala anche un sentiero pedonale dal paese, e chi va in auto la lascia in un parcheggio a 10 minuti dalla cascata. È l’uscita giusta per il pomeriggio dell’arrivo o per una giornata di pioggia.

🧭 Altri sentieri ed escursioni a El Chaltén

Se hai più giorni, o se il tempo non permette di salire alle due lagune grandi, restano percorsi più brevi e qualcuno più lungo. Noi non ne abbiamo fatto nessuno; i dati sono quelli dell’opuscolo del parco:

• Mirador de los Cóndores: 1 km e circa 45 minuti dal Centro Visitatori, con davanti il paese e le catene del Torre e del Fitz Roy. Da lì parte un altro chilometro verso il Mirador de las Águilas, che guarda il Lago Viedma e la steppa.
• Loma del Pliegue Tumbado: 10 km e circa 4 ore all’andata, con 1.000 metri di salita. Dalla cima si vedono insieme il Fitz Roy e il Torre, e l’ultimo tratto si segue grazie a dei paletti gialli.
• Madre e Hija: 7 km di raccordo tra il sentiero del Fitz Roy e quello del Torre, che permettono di fare le due lagune in una traversata con notte in campeggio.
• Laguna Toro: 16 km all’andata su un sentiero non segnato, con registrazione obbligatoria. Solo per chi ha esperienza di montagna.

A nord, a circa 37 km di sterrato, c’è il Lago del Desierto. L’escursione guidata al Lago del Desierto include trasporto e visita, mentre la versione in autonomia del box lascia lì circa cinque ore e mezza, con una barca facoltativa di 45 minuti e un sentiero di un’ora e mezza andata e ritorno fino al ghiacciaio Huemul. L’ingresso alla riserva e la barca non sono inclusi, e la barca si paga in contanti.

A sud del paese, da Bahía Túnel, parte la navigazione sul lago Viedma, che si avvicina al fronte del ghiacciaio Viedma; l’escursione completa da El Calafate dura circa dodici ore e mezza.

🗓️ Cosa fare a El Chaltén in base ai giorni

Tieni la Laguna de los Tres per la giornata con meno vento e più sole, anche se ti scombina l’ordine.

• Un giorno, da El Calafate: l’escursione del box con il Mirador de los Cóndores e il Chorrillo del Salto. Sono 13 ore in tutto, di cui quasi sei di strada, e il rientro è tra le 20:00 e le 21:00. In quella giornata la Laguna de los Tres non ci sta.
• Due giorni: arrivo con il pomeriggio libero per il Chorrillo del Salto o i Cóndores, e il giorno dopo la Laguna de los Tres. Se la mattina è nuvolosa, passa alla Laguna Torre.
• Tre giorni: l’ordine che abbiamo seguito noi, con il Chorrillo, la Laguna Torre e la Laguna de los Tres. Un quarto giorno basta per la Loma del Pliegue Tumbado o il Lago del Desierto.

🚌 Come arrivare a El Chaltén da El Calafate

El Chaltén non ha aeroporto: si vola a El Calafate, a 213 km. Dal terminal degli autobus di El Calafate partono ogni giorno diversi pullman di Cal Tur, Chaltén Travel e TAQSA, che ci mettono circa tre ore. Gli orari cambiano con la stagione; il biglietto si compra al terminal o sul sito della compagnia.

Per spostarti tra l’aeroporto, il terminal e il tuo alloggio, i transfer a El Chaltén si pagano a veicolo.

Verso nord, la Ruta 40 prosegue fino a Esquel. Noi l’abbiamo fatta in autobus quando siamo partiti da El Chaltén: circa 20 ore in una zona quasi deserta, buona parte su sterrato.

In estate conviene prenotare l’alloggio con anticipo. Lo trovi su Booking.

Visto che in paese il segnale è debole, meglio arrivare con i dati già attivi. L’eSIM di Holafly la installi a casa e ti scarichi le mappe dei sentieri prima di partire.

🌦️ Quando andare a El Chaltén

La stagione del trekking è l’estate australe, da dicembre a marzo. In inverno neve e fango rendono i sentieri più difficili, come avverte lo stesso parco.

Qualunque tempo faccia in paese, metti nello zaino giacca a vento, guanti e berretto. Il vento patagonico in quota soffia forte, e la salita finale alla Laguna de los Tres è il punto in cui si sente di più.

🛡️ Assicurazione di viaggio per El Chaltén

Sui sentieri di El Chaltén non c’è campo, e una storta in discesa dalla Laguna de los Tres ti blocca a 10 km dal paese. Prima di fare l’assicurazione, controlla che copra il trekking e il soccorso in montagna.

Con il nostro link di Heymondo hai il 10% di sconto. Salva sul telefono il numero dell’assistenza prima di partire per i sentieri.

❓ Domande frequenti su El Chaltén

Si può campeggiare lungo i sentieri? Sì, ma solo nei campeggi segnalati: Laguna Capri e Poincenot su quello del Fitz Roy, e De Agostini su quello della Laguna Torre.

Dove si può usare un fornelletto? Solo nelle aree di campeggio e nei punti panoramici.

L’acqua dei fiumi è potabile? Il parco la considera pura e chiede di non usarci sapone né detersivi.

Ci sono animali pericolosi? Nel parco vive il puma. Se ne incontri uno, il parco raccomanda di non correre e di non voltargli le spalle.

Se arrivi da sud, il Perito Moreno lo trovi nel nostro articolo su cosa fare a El Calafate, e prima ancora il Canale di Beagle e la fine del mondo a Ushuaia. Il viaggio completo lo raccontiamo nell’itinerario in Patagonia, e per combinare il sud con il resto del Paese c’è la guida su cosa vedere in Argentina in due o tre settimane.

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