Berlín se quedó 28 años con dos centros por culpa del Muro: Alexanderplatz en el Este y el Ku’Damm en el Oeste. La ciudad que salió de ahí se ha pasado las décadas siguientes rehaciéndose. Hasta el barrio medieval junto al Spree es obra de la RDA, que lo volvió a levantar en los años ochenta.
Nos fascinó en la primera visita y desde entonces volvemos siempre que podemos, aunque algunos sitios ya no son los que conocimos. El edificio okupado más famoso de la ciudad es hoy un museo de fotografía, y en las pistas del aeropuerto donde llegamos a aterrizar la gente monta en bici.
Esta guía de qué ver en Berlín va por zonas y por temas, no por días. Los imprescindibles del centro van en fichas cortas. Donde nos paramos más es en los barrios, los mercadillos y los sitios que suelen quedarse fuera de una primera visita. Lo básico para llegar, moverte y dormir lo tienes resumido al final.
💡 Consejo útil
Casi todo lo que sale en esta guía se ve por libre, y una buena parte es gratis. Lo que sí se llena en fines de semana y puentes son las visitas guiadas, y estas cinco son las que más se reservan:
🚶♂️ Free tour por los imprescindibles de Berlín
🕯️ Excursión al campo de concentración de Sachsenhausen
🧱 Free tour del Muro y la Guerra Fría
👑 Excursión a Potsdam y Sachsenhausen
🏘️ Tour por el Berlín alternativo
🏛️ Los imprescindibles del centro, en breve
Entre la Puerta de Brandeburgo y la Isla de los Museos hay algo menos de dos kilómetros, casi todos por Unter den Linden, y ahí se concentra lo que sale en todas las fotos de Berlín.
🏛️ Puerta de Brandeburgo y Pariser Platz
La Puerta de Brandeburgo se terminó en 1791, cuando Berlín era la capital de Prusia, y mide 26 metros. Lo de arriba, la cuadriga de cobre con la diosa de la Victoria, es una reconstrucción: la original quedó destrozada en la Segunda Guerra Mundial.
En la Guerra Fría quedó encerrada en la franja fronteriza, pegada al Muro, y por eso en 1989 se convirtió en la imagen de la reunificación.
La plaza del lado este es Pariser Platz, con un nombre que recuerda la entrada de los aliados en París en 1814, tras la derrota de Napoleón. De aquí sale el free tour por los imprescindibles de la ciudad.
🏛️ Reichstag, el Parlamento alemán
El 27 de febrero de 1933 el edificio ardió. Detuvieron a un comunista holandés, Marinus van der Lubbe, y al día siguiente Hitler usó el incendio para suspender las libertades civiles por decreto. Es la historia más conocida del Reichstag, aunque lo que ves hoy es sobre todo obra de la reunificación: la cúpula de cristal de Norman Foster, abierta en 1999 justo encima de la sala de plenos.
Subir a la cúpula es gratis, pero hay que registrarse antes en la web del Bundestag y llevar el DNI.
🕯️ Monumento al Holocausto
Son 2.710 bloques de hormigón de alturas distintas repartidos en unos 19.000 m², a una manzana de la Puerta de Brandeburgo. Se entra por cualquier lado, a cualquier hora y sin pagar. A medida que avanzas, el suelo baja y los bloques te tapan la calle.
No te subas a los bloques: muchos de los que pasan por aquí tienen familia entre las víctimas. Debajo está el centro de información (Ort der Information), de martes a domingo de 10 a 18 h, con cartas y biografías de familias concretas.
🏙️ Potsdamer Platz y el Sony Center
Antes de la guerra era uno de los cruces con más tráfico de Europa. Entre los bombardeos y los 28 años que el Muro pasó por en medio, de aquella plaza solo aguantó la Haus Huth, un edificio con estructura de acero.
Todo lo demás es de los años noventa en adelante: rascacielos de oficinas, la sala principal de la Berlinale y el Sony Center, con su techo de lona y cristal iluminado de colores por la noche. Nos acordamos de que fue de los primeros sitios de Berlín con wifi gratis al aire libre.
🌳 Unter den Linden, Bebelplatz y Gendarmenmarkt
Unter den Linden («bajo los tilos») es el eje del Berlín monumental, desde la Puerta de Brandeburgo hasta el puente del Palacio (Schlossbrücke). Con la división quedó del lado oriental.
A mitad de camino está Bebelplatz, donde los estudiantes nazis quemaron más de 20.000 libros el 10 de mayo de 1933. En el suelo hay una losa de cristal y, debajo, estanterías blancas vacías con sitio para otros tantos volúmenes. La plaza la cierran la Ópera Estatal y la catedral católica de Santa Eduvigis, y la Universidad Humboldt queda enfrente, al otro lado de Unter den Linden.
Tres calles al sur está Gendarmenmarkt, que nos parece la plaza más bonita de Berlín por cómo encaja todo: la Iglesia Francesa y la Alemana, casi gemelas, se miran desde los dos lados, y en medio queda la Konzerthaus, sede de la orquesta del mismo nombre. En diciembre se llena con uno de los mercadillos navideños más visitados de la ciudad.
⛪ Catedral de Berlín y Nueva Guardia
La Catedral de Berlín (Berliner Dom) se terminó en 1905 y nunca ha tenido obispo: los Hohenzollern la levantaron como iglesia de su dinastía, y en la cripta están los sarcófagos de la familia. Los 270 escalones de la cúpula acaban en una galería exterior desde la que se ve la Isla de los Museos de punta a punta.
A cinco minutos, en Unter den Linden, está la Nueva Guardia (Neue Wache), un cuerpo de guardia de después de las guerras napoleónicas que hoy hace de memorial de Alemania a las víctimas de la guerra y la dictadura. La sala está vacía salvo por la madre con su hijo muerto en brazos de Käthe Kollwitz, y el óculo del techo deja que le caigan encima la lluvia y la nieve.
🏺 Isla de los Museos
Cinco museos en la punta norte de una isla del Spree, Patrimonio de la Humanidad desde 1999: el Museo Antiguo, el Museo Nuevo, la Antigua Galería Nacional, el Museo Bode y el de Pérgamo. Cierran los lunes.
El Museo de Pérgamo lleva en obras desde octubre de 2023, y la reforma va por fases: primero volverá el ala del Altar de Pérgamo, con la reapertura prevista para junio de 2027, y la Puerta de Ishtar, la de ladrillos azules de Babilonia, tardará unos diez años más. Fue delante de esa puerta donde más flipamos, y da pena saberla tapada tanto tiempo. Como sustituto, justo enfrente está «Pergamonmuseum. Das Panorama»: la antigua Pérgamo en una vista de 360°, con piezas de la colección de Pérgamo.
Mientras el Pérgamo siga en obras, el que más tira es el Museo Nuevo, por el busto de Nefertiti, la esposa del faraón Akenatón; en el mismo edificio están la colección egipcia y la de prehistoria. Si prefieres que te lo cuenten, hay una visita guiada por el Museo Nuevo y el Panorama de Pérgamo.
🧱 El siglo XX: Muro, Guerra Fría y nazismo
Casi todos los lugares que cuentan el nazismo y la Guerra Fría en Berlín son gratuitos, y unos cuantos quedan lejos del centro. El Muro tiene su propia guía en el blog, con una ruta de medio día o de día completo por los tramos que siguen en pie. Aquí van solo dos de esos tramos y el resto de lugares de aquellos años.
🎨 East Side Gallery y lo que queda del Muro
El Muro estuvo en pie del 13 de agosto de 1961 al 9 de noviembre de 1989 y rodeaba todo el Berlín Occidental. Por el centro, una doble hilera de adoquines marca por dónde pasaba, y es fácil pisarla sin darte cuenta.
La East Side Gallery, en la orilla del Spree que da a Friedrichshain, es el tramo más largo que sigue en pie. Lo forman más de mil metros de hormigón que artistas de medio mundo cubrieron de murales en 1990, con el Muro recién caído. El que todos buscan es el beso entre Brézhnev y Honecker.
Quién pintó qué y cómo funcionaba la frontera a este lado del río lo cuenta con contexto el free tour del Muro y la Guerra Fría.
📚 Topografía del Terror y Checkpoint Charlie
En el solar de la Niederkirchnerstraße estuvieron la central de la Gestapo y la dirección de las SS. Hoy hay un centro de documentación gratuito, con fotos y documentos sobre el aparato represivo nazi, y junto a la acera sigue en pie un tramo de unos 200 metros del Muro.
Cinco minutos al este, Checkpoint Charlie era el paso entre el sector estadounidense y el soviético reservado a los extranjeros y a los militares aliados: los berlineses cruzaban por otros. La garita de hoy es una réplica, rodeada de tiendas de recuerdos.
Qué es hormigón original y qué es réplica lo vamos marcando parada a parada en la ruta del Muro de Berlín.
🕳️ Berliner Unterwelten: los búnkeres bajo la ciudad
La asociación Berliner Unterwelten enseña con guía refugios antiaéreos de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Fría que de otro modo no se pueden pisar. Las visitas salen de la estación de Gesundbrunnen, en el norte de la ciudad.
El recorrido clásico, «Dunkle Welten», baja a un búnker de la guerra con objetos originales y dura 90 minutos. Cuesta 18 € (13 € la reducida), y los días y horas de los pases salen en su web al reservar. Los grupos son pequeños, de modo que resérvalo online con días de margen.
Muchos refugios se volaron o se taparon después de 1945, y de los que quedan solo unos pocos se pueden visitar.
🛫 Tempelhof: del Puente Aéreo a las pistas para patinar
Nosotros llegamos a Berlín aterrizando en el Aeropuerto de Tempelhof, cuando todavía funcionaba. Su gran momento fue el bloqueo soviético de Berlín Occidental: entre junio de 1948 y mayo de 1949, con los accesos por tierra cortados, la ciudad vivió de lo que traían los aviones aliados, y Tempelhof fue la base de aquel Puente Aéreo, con aparatos cargados de carbón y comida tomando tierra cada pocos minutos.
Los vuelos se acabaron a finales de octubre de 2008 y en 2010 las pistas se abrieron como parque, el Tempelhofer Feld. Son más de 300 hectáreas, y en 2014 los berlineses votaron en referéndum que no se edificara. Hoy el asfalto es de corredores y patinadores, y a los lados hay huertos urbanos y zonas de barbacoa.
La entrada es libre, y el horario cambia según el mes: en noviembre, por ejemplo, abre de 7 a 18 h. La terminal, de los años treinta, tiene visitas guiadas por dentro. Por el norte, el parque linda con Kreuzberg.
🧾 Casa de la Conferencia de Wannsee
Una villa junto a un lago, en un barrio de chalés del suroeste. Aquí, el 20 de enero de 1942, quince altos cargos del Estado nazi y de las SS se reunieron para coordinar la «Solución Final», el asesinato de los judíos de Europa. De todo lo que hemos visto en Berlín, es el sitio que más nos heló la sangre, quizá por lo tranquilo que es el entorno.
La exposición ocupa las mismas salas y reúne documentos, fotos y el acta de la reunión. La entrada es gratuita y abre todos los días de 10 a 18 h. Se llega en S-Bahn hasta Wannsee y luego en el bus 114. Entre ir y volver se va media jornada; en nuestras excursiones a las afueras de Berlín la juntamos con el Treptower Park, donde la Unión Soviética levantó un gran monumento a los soldados del Ejército Rojo.
Si quieres ponerle cara a aquella reunión, mira antes La solución final (2001), con Kenneth Branagh. Cuando la vimos nos pareció tan cruel que costaba creer que no fuera ficción.
🏟️ Estadio Olímpico
Se construyó para los Juegos Olímpicos de 1936, que el régimen nazi convirtió en escaparate de propaganda y donde Jesse Owens ganó cuatro oros. Por fuera conserva la arquitectura monumental de aquellos años. Por dentro se reformó para el Mundial de 2006, cuya final se jugó aquí, y en 2024 acogió también la final de la Eurocopa que ganó España a Inglaterra.
Hoy es el campo del Hertha de Berlín y cada año recibe la final de la Copa de Alemania. Puedes recorrerlo por tu cuenta (11 €, 8 € la reducida) o en visita guiada, salvo en días de partido, cuando el acceso se restringe. Queda en el extremo oeste, más allá de Charlottenburg; con la entrada al Estadio Olímpico llevas la visita resuelta.
🏛️ Más museos de historia
Berlín tiene más de un centenar de museos, y tres completan bien lo anterior. El Museo Judío, en Kreuzberg, ocupa el edificio en zigzag de Daniel Libeskind. El Museo de la RDA, junto al Spree, cuenta la vida diaria en la Alemania Oriental con objetos que se pueden tocar, del Trabant a los muebles de un piso de la época; aquí tienes la entrada al Museo de la RDA. Y el museo privado de Checkpoint Charlie guarda coches con doble fondo y otros inventos que se usaron para huir del Este.
🕰️ Berlín Este: Alexanderplatz, Nikolaiviertel y el norte de Mitte
En la Guerra Fría, esto era el centro de la capital de la RDA. Desde Alexanderplatz se llega andando al Nikolaiviertel en diez minutos y al barrio judío en unos veinte.
🕰️ Alexanderplatz y la Torre de Televisión
Los berlineses la llaman Alex. Lo que ves es la plaza que la RDA rehízo como centro de su capital, con el Reloj Mundial de 1969 y la Fuente de la Amistad entre los Pueblos, encima de un mercado que venía de la Edad Media. El 4 de noviembre de 1989 se juntaron aquí cientos de miles de personas en la mayor manifestación de la historia de la RDA, cinco días antes de que cayera el Muro.
De la plaza sale hacia el este la Karl-Marx-Allee, una avenida de bloques monumentales que la RDA construyó en los años cincuenta. Al lado está la Torre de Televisión, que con 368 metros es la estructura más alta de Alemania. El mirador queda a 203 metros, y encima gira el restaurante Sphere. Se sube con hora asignada, y la entrada a la Torre de Televisión comprada de antemano te ahorra la taquilla.
🏘️ Nikolaiviertel, el barrio más antiguo (rehecho en los ochenta)
Berlín nació aquí, junto al Spree, en el siglo XIII. Los cimientos de la Nikolaikirche son de hacia 1230 y se consideran lo más antiguo que se conserva en la ciudad. Del resto del barrio no quedó casi nada tras los bombardeos.
La RDA lo reconstruyó entre 1980 y 1987 para celebrar los 750 años de Berlín. Mezcló copias de edificios históricos con bloques prefabricados de fachada antigua, y el resultado es bonito, aunque un pelín artificial: calles peatonales, tabernas de cocina berlinesa y tiendas de recuerdos.
La iglesia es hoy un museo de historia de la ciudad, del Stadtmuseum Berlin, abierto todos los días de 10 a 18 h. Si estás en Alexanderplatz o en la Isla de los Museos, te pilla de camino.
🚢 El Spree en barco
Los barcos turísticos salen sobre todo del entorno de la Isla de los Museos y del Nikolaiviertel. El paseo corto pasa por la Catedral, el barrio del Gobierno y el Reichstag, de modo que en un paseo en barco turístico por el Spree ves desde el agua buena parte de las fichas del centro.
✡️ El barrio judío y la Oranienburger Straße
A diferencia de Cracovia, en Berlín no hubo gueto. La comunidad judía vivía repartida por la ciudad, con mucho peso en el Scheunenviertel, al norte de Mitte. Su calle principal es la Oranienburger Straße, donde brilla la cúpula dorada de la Nueva Sinagoga, inaugurada en 1866. Los bombardeos de 1943 la destrozaron, y en la parte reconstruida está hoy el Centrum Judaicum.
Alrededor hay patios interiores con talleres, galerías y cafés, como los Hackesche Höfe. Para recorrerlo con alguien que te cuente su historia, hay una visita guiada por el barrio judío y su museo.
🎭 Dead Chicken Alley, en la Haus Schwarzenberg
En la Rosenthaler Straße 39, junto a los Hackesche Höfe, un portal da a un callejón con todas las paredes cubiertas de grafitis, carteles y esculturas de chatarra. Es la Haus Schwarzenberg. El apodo de Dead Chicken Alley viene de los Dead Chickens, un colectivo de artistas que se instaló aquí en 1995, cuando el edificio llevaba años medio vacío.
En el mismo edificio hay dos museos pequeños que mucha gente pasa de largo. El Museo Blindenwerkstatt Otto Weidt conserva el taller de escobas donde Otto Weidt dio trabajo a empleados judíos ciegos y sordos durante el nazismo, y donde escondió a varios de ellos; el otro es el Anne Frank Zentrum. Si te interesa este Berlín de patios y grafitis, el tour por el Berlín alternativo recorre varios de estos barrios con guía.
🏚️ Tacheles y el RAW: qué queda del Berlín okupado
El edificio de la Oranienburger Straße que todo el mundo conoce como Tacheles se construyó entre 1907 y 1909 como galería comercial. En febrero de 1990, poco antes de que lo derribaran, lo ocuparon artistas, y durante 22 años fue el mayor centro cultural alternativo de Berlín, con talleres, exposiciones y conciertos en sus cinco plantas y en el patio.
Lo desalojaron en 2012 y a nosotros nos dio mucha rabia no poder volver a verlo como era. Hoy está restaurado en medio de un barrio nuevo de oficinas y pisos, y desde septiembre de 2023 lo ocupa Fotografiska, un museo privado de fotografía con restaurante y bares. Han conservado parte de los grafitis y de los daños de la guerra, aunque el ambiente es otra cosa.
Lo más parecido al viejo Tacheles está en Friedrichshain, en el RAW-Gelände de la Revaler Straße 99. Son unos antiguos talleres de reparación de trenes forrados de grafitis, con clubes, bares, un rocódromo y, los domingos, un mercadillo de segunda mano (de 8 a 17 h, según la web municipal). Desde la estación de Warschauer Straße se llega en cinco minutos.
🌳 Mauerpark, el plan del domingo
El nombre lo dice: es el parque del Muro, levantado sobre la antigua franja fronteriza entre Prenzlauer Berg y Wedding. Conserva un trozo del muro interior que los grafiteros repintan sin parar.
Entre semana es un parque de barrio. Los domingos, de 10 a 18 h, se monta el mercadillo de segunda mano más conocido de Berlín, con ropa vintage, discos, muebles viejos y puestos de comida.
Se llega con la U2 hasta Eberswalder Straße. A un cuarto de hora largo andando por Bernauer Straße está el Memorial del Muro, el sitio donde mejor se conserva la franja fronteriza, con buena parte del camino de patrulla. Qué ver en él, los horarios y cómo enlazarlo a pie con el parque van en la guía de qué ver del Muro de Berlín.
🌲 Berlín Oeste: Tiergarten, Ku’Damm y Charlottenburg
En la división, esta zona era el escaparate del Berlín Occidental. La Columna de la Victoria, el Tiergarten, la Iglesia Memorial y el Ku’Damm se encadenan a pie en una mañana. Charlottenburg queda aparte, a unos 20 minutos en U-Bahn o bus.
🗼 Columna de la Victoria (Siegessäule)
Se inauguró el 2 de septiembre de 1873 para celebrar las victorias de Prusia contra Dinamarca, Austria y Francia, las guerras que acabaron en la unificación alemana. Estaba delante del Reichstag. Entre 1938 y 1939 los nazis la llevaron a la rotonda del Großer Stern, en medio del Tiergarten, y le añadieron un tramo de columna hasta los 67 metros actuales.
Arriba está la Victoria dorada, a la que los berlineses llaman Goldelse. Al mirador se sube a pie: 285 escalones y ningún ascensor. La entrada cuesta 4,50 € (3,50 € la reducida) y solo aceptan efectivo. Desde el mirador se ve cómo salen en estrella las avenidas desde la rotonda, con el verde del Tiergarten alrededor, y a la Puerta de Brandeburgo se llega andando en media hora por la calle del 17 de Junio.
🌲 Tiergarten, el gran parque del centro
Fue coto de caza de los príncipes electores, de ahí el nombre, que significa jardín de animales. Hoy son unas 210 hectáreas de bosque, praderas y canales entre la Puerta de Brandeburgo y el Zoo, que ocupa la esquina suroeste.
En el lago Neuer See se alquilan barcas de remo, y en la orilla está el Café am Neuen See, una cervecería al aire libre que en verano se llena de berlineses.
⛪ Iglesia Memorial Kaiser Wilhelm
La torre rota de la Breitscheidplatz es lo que quedó de esta iglesia neorrománica después del bombardeo del 23 de noviembre de 1943. Los berlineses la llaman el «diente hueco» (Hohler Zahn). Tras la guerra se habló de derribarla, los vecinos se opusieron y se quedó como memorial.
Al lado, el arquitecto Egon Eiermann levantó una iglesia nueva, consagrada en 1961: un octógono de hormigón con miles de piezas de vidrio azul del taller de Gabriel Loire, en Chartres. Entra aunque sea un momento, porque con sol el interior se vuelve azul. En la torre vieja hay una pequeña exposición de fotos. Nosotros nos quedamos mucho tiempo delante de las ruinas, intentando imaginar unos bombardeos que solo habíamos visto en grabaciones en blanco y negro.
🛍️ Ku’Damm y el KaDeWe
Entre la Iglesia Memorial y Halensee hay unos tres kilómetros y medio de avenida, con tiendas caras y edificios de principios del siglo XX de portales enormes. La Kurfürstendamm, Ku’Damm para los berlineses, fue en la posguerra la calle de los cafés, los cines y los teatros del lado occidental.
En su prolongación hacia el este, la Tauentzienstraße, está el KaDeWe (Kaufhaus des Westens), unos grandes almacenes abiertos en 1907. La sexta planta, la de alimentación, con mostradores de marisco, embutidos y vinos, vale la visita aunque no compres nada. El edificio está en reforma por fases.
🏰 Palacio de Charlottenburg
Se construyó entre 1695 y 1699 como residencia de verano de Sofía Carlota, esposa del príncipe elector Federico III, que en 1701 se coronó rey en Prusia como Federico I. Es el palacio más grande que conserva Berlín, aunque la guerra destrozó buena parte de la decoración y de los frescos.
La entrada al Palacio Viejo y al Ala Nueva cuesta 12 € (8 € la reducida); el Belvedere, el Mausoleo y el Nuevo Pabellón se pagan aparte, y algunos cierran en invierno. El palacio cierra los lunes, y en noviembre y diciembre abre de 10 a 16:30 h. Si vas justo, quédate con los jardines, mitad barrocos y mitad paisajistas a la inglesa, que son gratuitos. Para el interior, con la entrada al Palacio de Charlottenburg con audioguía llevas el recorrido explicado.
🌍 Kreuzberg: el Berlín de barrio
🌍 Kreuzberg, de mercado en mercado
Kreuzberg tiene una de las comunidades turcas más grandes de Alemania, y se nota en la calle. Decir que es un pequeño Estambul sería exagerar. Eso sí, en el mercado turco del Maybachufer, a lo largo del canal Landwehr, los martes y los viernes de 11 a 18:30 h, hay puestos de quesos, especias, verduras y telas, y se oye tanto turco como alemán.
Los jueves de 17 a 22 h, la Markthalle Neun, un mercado cubierto del siglo XIX, se llena con el Street Food Thursday: dos o tres docenas de puestos de cocina de medio mundo. Por la noche, la vida se concentra alrededor de Kottbusser Tor y la Oranienstraße.
Al norte, el Oberbaumbrücke, el de las dos torres y el metro pasando por encima de la calzada, cruza el Spree hacia Friedrichshain. En la división el río hacía de frontera y el puente era un paso entre el Este y el Oeste. Al otro lado empieza la East Side Gallery.
🍽️ Qué comer y beber en Berlín
🌭 Currywurst, Boulette y döner
La currywurst es una salchicha troceada con salsa de tomate y curry en polvo, y su origen oficial está en Charlottenburg: en 1949, Herta Heuwer empezó a venderla en su puesto con una salsa de su invención. Hoy la sirven en cualquier esquina. Dos clásicos son Konnopke’s Imbiss, bajo el puente de la U2 en Eberswalder Straße, al lado del Mauerpark y abierto desde 1930, y Curry 36, en el Mehringdamm de Kreuzberg.
De la cocina berlinesa de siempre, prueba la Boulette, una albóndiga grande y aplastada que recuerda a una hamburguesa, y el Kasseler, chuleta de cerdo curada y ahumada que suele ir con chucrut. Con la comunidad turca, el döner es casi plato local. El puesto más famoso es Mustafa’s Gemüse Kebap, también en el Mehringdamm, con verduras asadas; nosotros no lo hemos probado, pero quien lo ha hecho dice que no tiene rival.
🍻 Cerveza berlinesa
La cerveza propia de Berlín es la Berliner Weisse, de trigo y ácida. En las terrazas se pide con sirope rojo de frambuesa o verde de aspérula, en copa ancha y con pajita. No gusta a todo el mundo, aunque pocas cosas hay más berlinesas en una terraza de verano.
En Alemania se bebieron 88 litros de cerveza por persona en 2024, según la Asociación Cervecera de Baviera (Bayerischer Brauerbund), frente a casi 126 en el año 2000. Para probar varias artesanas con alguien que te cuente la historia de cada local, está el tour de la cerveza por Berlín.
🚆 Excursiones de un día desde Berlín
Las dos que más se hacen desde Berlín quedan en lados opuestos de la ciudad: Sachsenhausen al norte y Potsdam al suroeste. Si solo te cabe una, en nuestro itinerario de Berlín en 4 días explicamos cómo elegir entre ellas y en qué día del viaje ponerla. Más lejos, también se va y se vuelve en el día a Dresde. El Spreewald, Wittenberg y Praga, con guía, y las ciudades a las que se llega por libre en tren, como Leipzig o Hamburgo, van en nuestra selección de las mejores excursiones desde Berlín.
🕯️ Campo de concentración de Sachsenhausen
Sachsenhausen abrió en 1936 a las afueras de Oranienburg, y hasta 1945 pasaron por él más de 200.000 presos: opositores políticos, judíos, gitanos, homosexuales y prisioneros de guerra. Al estar junto a la capital, servía de campo modelo y de escuela para los guardias de otros campos. Después de la guerra los soviéticos lo usaron como campo especial hasta 1950, y en 1961 se abrió como memorial.
La S1 te deja en la estación de Oranienburg en unos 45 minutos desde Friedrichstraße, y de ahí a la entrada, que es gratuita, quedan unos 20 minutos andando. Recorriendo los barracones sentimos escalofríos. Para entender lo que ves, mejor con guía: la excursión al campo de concentración de Sachsenhausen incluye el transporte.
👑 Potsdam y sus palacios
A unos 40 minutos en S-Bahn o tren regional, con billete ABC porque ya es zona C, está Potsdam, donde los reyes de Prusia pasaban el verano. Sus palacios y parques son Patrimonio de la Humanidad.
El más conocido es Sanssouci, el palacio rococó que se hizo construir Federico el Grande. Al interior se entra con hora fija; al parque, libremente y sin pagar.
En el mismo parque está el Palacio Nuevo (Neues Palais), de ladrillo, cúpula y estilo barroco tardío. Al otro lado de la ciudad queda el palacio neogótico de Babelsberg. El Cecilienhof, donde se celebró la Conferencia de Potsdam en 1945, está cerrado por reforma desde finales de 2024. Para ir por libre, en nuestra guía de la excursión a Potsdam desde Berlín contamos qué tren coger, cómo funcionan las franjas de Sanssouci y qué sigue abierto mientras dure la reforma. Si no te apetece montar los trayectos, la excursión a Potsdam con guía te lleva y te trae. Y si no quieres renunciar a ninguna de las dos excursiones, la excursión a Potsdam y Sachsenhausen junta ambas en un día, con el transporte entre una y otra incluido.
🗺️ Mapa de los lugares que ver en Berlín
🧳 Llegar, moverse y dormir en Berlín
Desde el aeropuerto de Berlín-Brandeburgo (BER), los trenes regionales llegan al Hauptbahnhof en unos 23 minutos. Si aterrizas tarde o vas con niños, puedes reservar un traslado del aeropuerto al hotel. El centro está en la zona AB del transporte público. El aeropuerto, Potsdam y Oranienburg, la estación del campo de Sachsenhausen, ya son zona C, y para llegar desde el centro hace falta billete ABC. La Berlin WelcomeCard junta transporte y descuentos, aunque solo compensa si vas a entrar en varios museos de pago.
Para dormir, Mitte deja a mano el centro monumental, y Friedrichshain y Kreuzberg tienen más vida de noche. Aquí puedes comparar los hoteles de Berlín. Qué tren coger desde el aeropuerto, qué billete sale más a cuenta y qué hoteles hay en cada barrio lo contamos con detalle al final de nuestra ruta de Berlín por días.
Ojo con los lunes, porque cierran los museos de la Isla y los palacios de Sanssouci y Charlottenburg. Para ese día deja lo que está al aire libre, como el Tiergarten o la East Side Gallery. La Casa de Wannsee abre todos los días, de 10 a 18 h.
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Muchas gracias por compartir estos lugares para visitar. Está increíble el contenido, saludos